Ночное Агинское расцвечено куда как ярче, а днем выглядит намного национально-колоритнее. Правда, только на центральных улицах, а чуть в сторону снова начинается глухомань.
Тем не менее контраст между Читой и Агинским в пользу Агинского был сильно заметен, хотя Чита - административный центр, а Агинское - поселок городского типа. Агинское ухоженнее и богаче. Дороги. Освещение. Внешний вид домов, аккуратность газонов и так далее, и много тому примеров.
Ночь
День
Это "глухомань". Довольно аккуратно, не правда ли?
Патриотично
Очень необычна архитектура Агинского: традиционные домики напоминают китайские пагоды, а форма крыш исторически приспособлена, вероятно, для сбора дождевых вод (а дождей, как уже говорилось, в тех краях крайне мало).
Я жила в гостинице «Сапсан» на окраине Агинского. Кстати, это едва ли не единственное здание в Агинском, в котором оборудован теплый туалет. И даже там он был расположен не в номере, а на этаже. Во всех же остальных местах, в том числе в национальном музее и в филиале моей организации (вот до администрации поселка разве только не добралась!), туалеты размещались на улице. Кажется, это было единственным, что напоминало о том, что Агинское – все же деревня. Всеми остальными признаками города: бассейн, бильярд и боулинг, кинотеатры, ночные клубы, больницы и детские сады – Агинское было наделено в полной мере.
Зато в «Сапсане» была удивительно вкусная кухня! Предлагался выбор между бурят-ской и европейской кухней; я, разумеется, брала все время бурятскую. Почти все бурятские блюда содержат большое количество мяса, преимущественно баранины, что объясняется большой распространенностью животноводства в регионе – до 25% всей экономики. А вот для растениеводства данная местность не рекомендована: очень засушливо, низкий уровень осадков, как зимой, так и летом. От этого же и постоянные пожары, уже упомянутые в начале рассказа.
Эту фотографию выложу, несмотря на нерезкость. На ней я и управляющий филиала в Агинском (к которому я и ездила в командировку) в ресторане "Юрта". У нас получился очень содержательный разговор, на тот момент сильно изменивший мои представления о работе в компании.
О буддизме. Агинский дацан.
Важную часть поездки мне хочется озаглавить «буддизм в Бурятии как основа восприятия мира», как бы пафосно это ни звучало. Буддизм – не столько религия, сколько явление культуры, общественной жизни Бурятии. Так, в большинстве официальных приемных, а часто и в гостиницах, портрет Далай-ламы висит рядом с портретом президента, при этом совсем не обязательно хозяин приемной – религиозный человек, просто уважение к традициям воспринимается в Бурятии совсем иначе, чем в регионах с русской культурой. Но в противовес раскольничеству Северного Кавказа, буряты относятся с большим уважением к чужим традициям и не пытаются лезть в монастырь со своим уставом. Возможно, даже со слишком большим уважением – ведь сумела же я, прожив в общежитии три года рядом с коллегами из Бурятии, так ничего и не узнать об их культуре! А ведь у многих из них я бывала в гостях, общались, вместе учились, вместе отдыхали. И вроде не сказать, чтобы я была совсем уж невнимательна…
Очень сильное впечатление произвел на меня Агинский дацан. Безусловно, он очень красив, но дело не только и не столько в этом, мечети Самарканда превзойдут его красотой во много раз, но если мечети – в первую очередь музей, несмотря даже на сильную религиозную ориентированность жителей Узбекистана, то дацаны – центр всей жизни бурятов. В дацане живут ламы, к которым люди обращаются в трудных или значимых (например, свадьба) жизненных ситуациях. Ни один бурят, даже если он не религиозен, – заверили меня – не будет играть свадьбу, не посоветовавшись предварительно с ламой! Ламы Агинского дацана называются почему-то «желтошапочниками» (еще есть «красношапочники»), хотя никаких шапочек – ни красных, ни желтых – я на них не заметила. Впрочем, я не попала на богослужение, возможно, шапочки надеваются только там.
Я с ламой-«желтошапочником» из Агинского дацана.А еще есть ламы-врачеватели . Обычно в монастыре от 6 до 10 лам, из них 2 или 3 занимаются врачеванием. Народная медицина распространена не особенно, в первую очередь заболевшие идут к традиционному врачу, хотя и к ламам всегда стоит очередь. Неудивительно: врачебные средства куда как проще в применении. Так, больному гастритом доктор пропишет лекарство, а лама посоветует каждое утро есть на завтрак овсянку, да еще и помолиться предложит. А человеку с нервным стрессом доктор выпишет успокоительное, а лама посоветует ложиться спать по режиму. Угадайте, какому из двух способов проще последовать? А какой из двух правильнее?..
Рядом с дацаном расположены ступы, около Агинского дацана их восемь. Каждая ступа символизирует один из этапов духовного развития Будды (я, не будучи специалистом в данной теме, запомнила только рождение, достижение просветления и уход в паранирвану – все остальное было для меня сложновато). Внутри ступ находятся: золото и драгоценные камни, священные книги и мощи, целебные травы, пища – все основные святыни кочевых народов (бурят и монголов ). Ступы в буддизме выполняют функции, аналогичные функциям икон в православии, или же статуй святых в католичестве. Форма их не случайна; однако наше повествование не является религиозным трактатом и при всей интересности данной темы она будет раскрыта лишь рядом фотографий.
Ступы.
Ворота.
Роспись: драконы и мифологические чудовища.
Вращение молитвенных колес.
О, это очень необычная традиция. Тексты молитв пишутся либо на самом барабане, либо на чем-то (вряд ли же бумага?), что вкладывается внутрь барабана, и вращающий барабан как бы произносит молитву.
Тибетские молитвы.
История Бурятии
Я узнала кое-что и об истории Бурятии. Она не так уж велика – бурятский народ выделился из монгольского всего около двухсот лет назад. В Агинском даже есть стела, на которой записаны все восемь бурятских родов; с появлением нового поколения буряты добавляют новую ветвь к своему (одному из восьми) генеалогическому древу. Национальное самосознание у бурят очень велико.
Восемь бурятских родов
А это - национальная героиня, Бальжин-хатан. По одной из легенд хоринская княжна, была отдана замуж за монгольского князя Буубэй-Бэйлэ-хана. В качестве приданого за ней последовали 11 хоринских родов. Мачеха мужа невзлюбила невестку, сделав ее жизнь невыносимой, и в 1595 году, Бальжин вместе со своими сородичами бежала из Монголии. Погоня настигла беглецов около высокой горы в Забайкальском крае. Чтобы задержать преследователей, Бальжин, как гласит легенда, отрезала одну грудь и бросила ее им под ноги. Так возникло озеро Бальжин (Бальжинай сагаан ну-ур). Но это не помогло, преследователи все же схватили Бальжин на самой вершине. Ее предсмертный крик: «Алханн» («убивают») дал имя горе, а кровь и слезы Бальжин Хатан превратились в источник, стекающий к подножию Алханая.
Памятник Бальжин-хатан в Агинском.
Агинское и Бурятия в целом - очень интересное место, я рада, что попала туда. Но если бы не командировка - не собралась бы, наверное: очень далеко и почему-то малоизвестно.