Азербайджан.

С раннего детства я много слышала об Азербайджане от одной из любимейших моих тетушек, двоюродной сестры папиной мамы, которая прожила в Баку и проработала в тамошней Академии наук почти 40 лет. Тетя любила Азербайджан, и очень не одобрила мое о нем мнение (Где дорого? у нас? Где невкусно? Это ты просто не знаешь, куда идти. Негостеприимно? Да там самые золотые сердца на свете!), но и сквозь ее восторженные рассказы рисовалась мне картина дороговизны, необустроенности, бедности и социального расслоения. Фотографию тетушки не могу здесь не повесить: без нее мой образ города будет неполным.

Добавила представлений книга Акунина "Черный город", где главный герой едва не погибает, провалившись в нефтяную скважину, а нефтяные заводы, производства и забастовки упоминаются чуть не на каждой второй странице. Я ждала самовозгорающихся факелов и нефтяных вышек. Дождалась: нефтяные вышки, в части которых поддерживают "вечный огонь", не имеющий к памятникам военных лет никакого отношения, хорошо видны с магистралей, а в местах выхода природного газа есть не гаснущие тысячелетиями природные факелы; с них я и начну рассказ.

Факелы. Янардаг - пылающая гора.

К моему удивлению, чтобы не сказать шоку, к горящей горе Янардаг (27 км к северу от Баку), казавшейся мне самой лучшей и интересной достопримечательностью страны, из группы не поехал никто. Мы заказали такси и отправились вдвоем с Женей. Такси в оба конца в пересчете на российские рубли обошлось примерно в тысячу, дорога в один конец заняла 40-50 минут. Отправились мы поздним вечером, полагая, что это добавит горе зрелищности.

Кажется, ни к одной из ярких местных достопримечательностей не проложено туристических маршрутов, а "на местности" почти нет ни кафешек, ни сувенирных лавочек, что весьма странно и необычно. Не то чтобы мне очень нужны были сувениры. Но ведь это такой очевидный способ заработать, почему же им не пользуется никто в окрестностях Баку? Есть, видимо, тому причины политического и/или экономического характера; иначе говоря, мелкие торговые точки невыгодны из-за высоких налогов или требуют сложной разрешительной документации. В рабочее время, кажется, функционирует что-то вроде кафе и билетного офиса.

Вечером офис закрыт, ну зато можно сэкономить на билетах. Ограждение вокруг Янардага не поставить, освещение не требуется. Огоньки внизу синие, как огонь у газовой плиты, не как дровяной костер или камин.

Много огня впечатляет. Пылающая стена высотой примерно в метр и длиной метров пятнадцать никак не оформлена и смотрится не слишком аккуратно, но от нее веет грозной стихией. Поблизости ничего - ну логично, чему охота сгореть при порыве ветра? Этот огонь не гаснет уже много тысяч лет и упоминается в древнейших рукописях; он веками привлекал в Азербайджан зороастрицев-огнепоклонников и создавал вокруг страны мифическую ауру.

Побродив минут двадцать, мы поехали обратно, но, пожалуй, эти двадцать минут остались одним из сильнейших впечатлений от поездки, наряду с грязевыми вулканами.

Храм огнепоклонников

Зороастрийский храм вечного огня Атешгях расположен в 30 км от центра Баку, на окраине селения Сураханы. Газ здесь, как и на Янардаге, вырываясь наружу, соприкасается с кислородом и загорается; к храму мы отправились всей группой. Снаружи храм огромный и серый; внутренний двор выложен брусчаткой и на удивление пуст: ни кафешек, ни сувениров, ни огромных толп туристов, ни, в общем-то, служителей культа.

Храм в его современном виде построен в 17-18 веках индусской общиной из касты сикхов. Однако история его гораздо более древняя. Зороастрийцы придавали неугасимому огню мистическое значение, и с начала нашей эры (а возможно, гораздо раньше) приезжали поклониться святыне. После принятия ислама храм зороастрийцев был разрушен, многие ушли в Индию и там продолжили свою веру. В 15-16 веках индусы-огнепоклонники, попавшие на Апшерон с торговыми караванами, стали совершать паломничества в Сураханы. На месте древнего храма вновь начали сооружать постройки.

В течении 18 века вокруг святилища выросли молельни, кельи, караван-сарай. На кельях памятника имеются резные по камню надписи, исполненные шрифтами индийского письма. В начале 19 века храм Атешгях уже имел вид, сохранившийся до наших дней: пятиугольное сооружение с зубчатой внешней стеной и входным порталом. В центре двора - алтарь-святилище, выполненный в виде каменной беседки.

Прохладно, но детям это не мешает.

В середине 19 века, в связи с движением земной поверхности, выход естественного газа в этом месте прекратился. Паломники восприняли это как наказание богов и стали разъезжаться. Атешгях, как место поклонения, просуществовал до 1880 года. Но сегодня древний зороастрийский храм Атешгях вновь открыт для посещения и привлекает туристов, только уже искусственными огнями.

Далее рассказ о стране я продолжаю в хронологическом порядке.

Шахи. Дорога.

На таможне мы провели около двух часов. Контраст с туманной, но чистой Грузией заметен: здесь солнечно и намусорено. Кафе и даже киосков с едой нет, скамеек нет, время скоротать негде; впрочем, ничего нового. Вспоминаю границу с Монголией.

К дворцу падишахов в Шахи меня, а следом и всю группу, приводит Lonely Planet: неизменный и самый любимый мой путеводитель по новым местам. Шахи - небольшой поселок в горах, пейзажами немного похожий на Грузию, с той лишь разницей, что по эту сторону гор тумана нет и можно фотографировать.

Дороги в горах узкие и запутанные.

Вот и сам дворец. Путеводитель не соврал: мозаики поистине волшебны, но фотографировать внутри дворца строго запрещено.

Дети развлекаются.

Впрочем, надолго мы не задерживаемся: ночевка запланирована в Баку.

Баку.

Баку встречает крутым обломом: в забронированном гестхаузе на 20 человек нашей группы только один совмещенный санузел. Не удается не только помыться, но и очереди в туалет и на чистку зубов ждать приходится порядочно, вегетарианской еды нет, завтрак невкусный. Очень не сразу мы полюбим хозяина гестхауса.

Как обычно в мусульманских странах я ношу платок, но ощущение благости и умиротворения не приходит: мне тревожно и неловко. Несмотря на господствующую мусульманскую религию женщины в Баку одеты по-европейски и ходят преимущественно с непокрытыми головами.

Центр Баку напоминает старые города в других мусульманских и одновременно средиземноморских городах; кажется, он более каменный и менее зеленый, но возможно, что дело тут попросту в зиме: деревья и лозы без листьев, трава не растет.

Этот силуэт я знаю! Это бани, частый архитектурный образ в Средней Азии, обычно именно такой формы.

Девичья башня ничем особенным не достопримечательна; по одной из легенд, подтвержденных, вроде бы, археологическими раскопками именно здесь был казнен апостол Варфоломей, один из двенадцати, призванных Иисусом.

Пожалуй, стоило посетить что-либо вот из этого, с экскурсией или самостоятельно, но группа была в сильном цейтноте. Несмотря на прекрасно продуманный маршрут, начиная с Баку и далее организация и организаторы поездки меня сильно раздражают.

Запомнилось кафе "Черт побери!" - именно там снимали известную сцену из "Бриллиантовой руки".

Вход расположен не на самой улице, а "с изнанки" (видно по стрелке на фото) и достоин быть увиденным.

Внутри фотографии и восковые фигуры персонажей.

Меню. Вполне типичное для этой части города, в том числе и ценник (один манат равен примерно 37-38 рублей).

Пользуясь случаем, хочу поругать азербайджанскую еду, особенно по контрасту с соседней Грузией. Это подтверждают и составители Lonely Planet, деликатно обозначив это как "возможно, что в кафе вы захотите взять две порции, а за кусочек хлеба придется заплатить отдельно": порции тут маленькие и дорогие, выбор еды невелик и неэкзотичен. Негостеприимно.

Старый город обнесен стеной, за которой начинается город современный.

Необычное цветочное панно на автостоянке впечатляет даже зимой.

В Баку есть выход к морю, но я сильно подозреваю, что даже и летом купаться в нем весьма некомфортно. Разузнать, есть в городе пляжи, мы не успели.

Понимаю, что сказано о городе не много, но, пожалуй, именно такое у меня сложилось впечатление: очень уж впопыхах. Из увиденного в окно автомобиля запомнился культурный центр имени Гейдара Алиева (а вообще имени Гейдара Алиева в Баку чуть меньше чем все), выполненный в форме его подписи; Википедия, впрочем, этот факт не подтверждает.

Гобустан. Петроглифы.

Неподалеку от города расположена одна из довольно известных стоянок древних людей.

Петроглифы больше всего напоминают Алтай, однако здесь они значительно лучше оформлены: рядом с городом расположен национальный парк и музей петроглифов.

Здесь был Женя. И почему он везде пишет это слово?

Так выглядят петроглифы в парке. Их очищают и охраняют от осадков. Это люди и лодка.

Охота на быка и оленя.

В окрестностях пустынно, солнечно, ветрено и экзотично. Смотрим во все глаза и много фотографируемся.

Здесь древние люди хранили молоко: вот такие выдолбленные емкости в камне. Необычно.

Грязевые вулканы.

Вечером того же дня едем осматривать грязевые вулканы. Скажите честно, слышали ли вы о них когда-нибудь? Я - нет; они стали одним из интереснейших открытий этой поездки. Википедия гласит, что в Азербайджанской Республике имеется около 350 из 800 грязевых вулканов. Грязевые вулканы по происхождению связаны с нефтегазовыми месторождениями. На участках грязевых вулканов обнаружены богатые месторождения газоконденсата и нефти. Самые известные и посещаемые грязевые вулканы находятся рядом с городом Гобустан."

Право, будь мы без машин и без нашего хозяина-гида, не представляю, как бы мы передвигались по окрестностям. Указателей на грязевые вулканы нет совсем, дорога крайне путаная и ведет через вот такую помойку.

Однако цель того стоит! Вскоре перед нами открываются марсианские пейзажи.

Факелы можно найти и здесь. Оставив группу чуть в стороне, я снова иду к тому, что увлекает больше всего; видимо, глубоко в душе я поклонник Заратустры.

Дети радостно пачкаются в безопасных на вид грязных лужицах, однако безопасность обманчива: глубина вулканов - более ста метров! А в ширину они совсем небольшие, метра полтора-два.

Вулканы булькают и обдают зазевавшихся грязью. Грязь холодная! пусть вас не обольщает горячее слово "вулкан": погреться рядом с ним не удастся, зато безопасно.

https://www.facebook.com/100001649232687/videos/1756079231123701/?t=10

Вот, пожалуй, и все, что мы успели увидеть в Азербайджане.

Начало поездки - Грузия.

Российская, завершающая часть поездки - Дербент и Аушигер.

Азербайджан, январь 2018, Нина Табакова (с)