Часть первая – страноведческая
Страна фламенко и корриды: первые впечатления.
«Carry me, caravan, take me away
Take me to Portugal, take me to Spain»
Jim Morrison
Они складываются из погоды, растительности, наиболее ярких особенностей архитектуры и поведения людей на улицах. Конечно, по этим признакам Испания впечатляет куда как меньше Туниса. Самой первой моей реакцией, сложившейся в автобусе «аэропорт – центральный вокзал» было: такой же бардак, как везде. Русский гид, который должен был нас встречать, не знал дороги до Коста Брава, не подозревал о существовании нашего отеля и о нашем собственном тоже. Вдоль дороги пролегали незаконченные стройки и местами свалки. Впрочем, в отличие от Туниса, стройки не были заброшенными: на них копошились люди.
Моими попутчиками оказались жених с невестой (лет 30-35) и мама жениха. По понятным причинам они не очень интересовались моим обществом (везде гуляли втроем! жили, правда, отдельно), поэтому компанию пришлось искать на месте, что, впрочем, совсем не составило сложности. По пути до отеля мы обсудили стройки и стоимость жилья в Барселоне – она сопоставима с московскими ценами, но – обычное дело там, а вот нам показалось странным, - практически не различается стоимость домов в самой Барселоне и в ее пригородах, даже в дальних. Большой популярностью пользуется испанская недвижимость у россиян – как объяснил мне впоследствии Алекс, это связано с тем, что испанское правительство не требует декларации подобных покупок на родине покупателя; таким образом, в Испанию идет поток денег, главным образом нелегальных, из России и не только.
В аэропорту и на вокзале большая часть надписей была на трех языках: испанском, английском и каталонском. К сожалению, как только мы выехали из центра города, количество языков сократилось на один, и догадайтесь, каким именно решено было пожертвовать? Правильно, не испанским и не каталонским. Впрочем, иногда попадались совсем уж экзотические варианты – вот такого плана (снято в автобусе Бланес – Ллорет).
Фото 1. НедвижЕмость
Забегая вперед, скажу также, что не попала я ни на фламенко, ни на корриду; у самих испанцев фламенко популярно разве чуть более, чем у нас – русские танцы вприсядку. Коррида же действительно проводится достаточно регулярно, но – вот беда – по воскресеньям. А у меня как раз было шесть дней: с понедельника по субботу. Ну и ладно. Почему-то я думаю, что еще вернусь в Испанию.
Коста Брава – административно-территориальная единица вроде нашего Ногинского района Московской области, состоящая из приблизительно двадцати небольших поселений. Название региона – Коста Брава – несмотря на широкую известность его в российских туристических фирмах, там, на месте, практически не используется. Отель, где мы жили, назывался «Дон Хуан Ллорет»; как вскоре выяснилось, Ллорет – как раз название поселения, где он располагался, т.е. отель «Дон Хуан» в Ллорете.
Туда мы прибыли около трех часов пополудни. Мои попутчики пошли отдыхать, я же отправилась на прогулку.
Пиноккио
«But all that I can see
Is just another lemon tree»
Fools’ garden
Три основные культурно-территориальные общности в Испании: Каталония, Андалузия, Страна басков (на карте отмечено существенно больше). Есть также несколько более мелких народностей, обладающих существенно меньшим влиянием на культурную жизнь Испании. Области, где они живут, различаются языками, на которых (обычно помимо испанского) говорит местное население, обычаями, национальными блюдами и многим другим. При таком раскладе мне осталось не совсем понятным, что же является собственно Испанией: единство культур, или же некая доминирующая культура бывших завоевателей, которая подчинила себе более мелкие народности, но позволила им сохранить некую самобытность; да и неважно это, наверное. Барселона и ее окрестности относятся, как вы уже поняли, к Каталонии.
Дневная температура (в январе) была около 15°, ночью опускалась до 5. Забавно, но в предпоследний день в Барселоне мне на телефон пришла СМС: «как ты там? тепло, наверное? у нас 15°» - так вот, в Испании было почти то же самое, но немножко наоборот.
По ночам бывало холодно и промозгло; впрочем, в полном соответствии со школьными уроками природоведения с моря дул теплый ветер, поэтому на набережной хорошо бывало всегда.
Вдоль берега в Ллорете (в скалистой части, где не пляж) построены две крепости – скорее все-таки декоративного характера, - а вокруг них вьются мощеные горные тропки, иногда проходящие прямо над обрывом. Вокруг дорожек растут кактусы вперемешку с привычными северному взгляду мхами и лопухами; там же я впервые увидела, как цветет алоэ (то, которое вроде бы раз в сто лет должно цвести) – ярко-алые цветы, похожие на гиацинты.
Растительность Испании формируют преимущественно пальмы и европейская разновидность сосны – пиноккио, из которой в свое время «папа Карло вырубил Буратино». Пиноккио – очень красивые растения; шишки их несъедобны, зато вкусно пахнут и используются для производства эфирных масел. Испанские пальмы существенно мельче тех, которые растут в Африке, и финики на них не вызревают, во всяком случае, в Каталонии. Попадаются и невысокие кругленькие пальмы без плодов, зато с густыми листьями на макушке. В связи с ними мне вспоминается одна превеселая история о человеке, вообще-то достаточно продвинутом и даже обладающем ученой степенью, который в свое время на полном серьезе доказывал мне, что ананасы растут вовсе не на дереве, а в землю, как свекла. Я, говорит, своими глазами по телевизору видел!
Фото 2.
На медведя вы, сосна, шишку сбросили со сна,
А на нас, а на нас, уроните ананас.
На городских аллеях встречаются мандариновые деревья, правда, плоды на них не вызревают: становятся оранжевыми, но остаются кислыми. Выращивают же мандарины в Андалузии, где ближе к Марокко и теплее. Формирует рельеф также высокое, метра три, тростниковое растение, на местном языке (испанском? каталонском? а черт его знает) называемое «лакалья» - перевода мне никто не сказал. Ни для каких полезных для человека целей оно не пригодно, поэтому и слова для его обозначения в английском языке нет.
В парках Барселоны свободно разгуливают павлины – похоже, их там прикармливают, чтобы они не улетали и людей не боялись, но, по большому счету, это и есть естественная среда их обитания. Другие экзотические животные встречались преимущественно в зоопарке; впрочем, барселонский зоопарк и аквариум заслуживают особого упоминания.
Попасть в аквариум и увидеть живых акул было едва ли не первоприоритетной целью моей поездки. Но – вот незадача – русскоязычный гид в гостинице так и не был обнаружен, а среди местного населения аквариум почему-то популярностью не пользовался, и на первым делом купленной карте Барселоны я его тоже нашла далеко не сразу. Поиски заняли довольно много времени, и увенчались успехом вечером третьего дня. По пути я обошла все околопортовые закоулки, поминутно вспоминая афоризм о том, что «если из подворотни пахнет сортиром, то как раз сортира там и нет» - что, вообще говоря, показалось мне удивительным, поскольку бесплатные и чистые туалеты расположены в Испании буквально на каждом углу. Почти у самого входа встретила соотечественников, сообщивших мне об ударивших в Москве холодах.
На мой взгляд, в аквариуме было темновато, хотя, скорее всего, сделано это нарочно, чтобы максимально приблизить среду обитания к естественной. Из обитателей маленьких аквариумов очень понравились морские коньки – крошечные, величиной не больше мизинчика. Но центром всего был самый большой аквариум - сытые, обожравшиеся акулы плавали в нем в окружении крупных рыб и не предпринимали ни малейшей попытки поохотиться на них. К сожалению, сфотографировать акул было сложновато, но один из кадров мне все-таки удался.
В зоопарке же больше всего впечатлил открытый вольер с крокодилом: в павильоне была создана естественная жаркая и влажная среда (на улице было +15, а в павильоне, думаю, не меньше +35; ощущение такое, как будто в баню входишь), росли тропические вьющиеся растения, а за деревянными барьерами в углублении сидели крокодилы. Не примороженные, как в московском террариуме, а вполне бодрые. Они внимательно следили за происходящим; попыток пошевелиться, впрочем, не делали. Тоже, видимо, перекормленные уже; но хороши зверюшки.
Фото 3. Акулы
Еще я почти каждый день ходила на набережную кормить голубей и чаек, предварительно натаскав булочек из столовой. Тамошние голуби совсем не боятся людей: в первый день они бодро разгуливали по моим ногам, начиная со второго, стали садиться на руки и есть из ладони. Хлеб они при этом брали аккуратно, больно не клевали и не щипали (я первое время побаивалась), а вот друг к другу относились совсем не по-братски: садились на головы, отбирали куски, дрались. В общем, голуби мне не очень понравились, потом я даже прогонять их стала, не особо, впрочем, усердствовала в этом.
То ли дело чайки. Эти добывали пищу, «охотясь» на булочки четко всей стаей. Сначала я обратила внимание на то, что хлеб чайкам можно кидать прицельно: выбираешь чайку, метишься в нее, а она ловит. Позже чайки приноровились всей стаей (птиц 20) летать рядом со мной по кругу на ровном расстоянии и ловить с определенной периодичностью летящие кусочки, а если я задерживалась, они явно с большим трудом зависали в воздухе, махая крыльями и раскрыв рот. Мне нравилась их четкость, слаженность, работа в группе. Зато у мамы (уже дома) мой рассказ о чайках совсем не вызвал энтузиазма: а зато, говорит, они утопающим глаза выклевывают, и вообще самые вредные птицы, а что стаей охотятся – ну так что ж, коллективный разум. На этом месте я сильно расстроилась; хотя, наверное, все-таки чайки не очень виноваты – блестит чего-то серебристое на воде, так пойди догадайся, что это не рыба. Утопающим, конечно, вряд ли от этого полегчало, так что, дорогие друзья, будете в Испании – осторожнее там с чайками.
Фото 4. Птицы на набережной
Страна Пикассо и Гауди:
знаменитости и достопримечательности
Всевозможные гранды,
Короли Фердинанды,
Тенора, портретисты
Здесь родятся весьма и весьма.
М. Щербаков, «Дуэт»
Одной из первых увиденных достопримечательностей был музей Пикассо. Больше, чем картины в нем, меня впечатлил сам музей, расположенный в старом здании очень необычной архитектуры; на подступах к нему резко увеличивается число уличных торговцев, продающих репродукции. В самом музее увидела, что в юности Пикассо рисовал портреты и пейзажи вполне в классическом стиле, известные нам картины – творения уже зрелого автора. Очень понравилась графика: настолько же выразительна, как и рисунки в красках, но четче, понятнее. Набор из четырех графических репродукций даже купила и привезла с собой (Picasso erotic; вот будет у меня своя спальня, там и повешу, а пока в углу стоит).
А вот в музей Дали, расположенный в пригороде Барселоны с веселым названием Фигерас, я не попала. Все-таки пять дней – очень мало, и времени почти ни на что не хватает. Кстати, что меня удивило, сами испанцы почти не знают Дали, хотя с творчеством Пикассо хорошо знакомы. Это к вопросу о том, каким образом трансформируется культурное наследие при переходе из страны в страну.
Творения Гауди удивительным образом меня почти не впечатлили. Собор Саграда Фамилия - самое известное его произведение, воспетое группой Dire Straits – расположен в самом центре Барселоны. Он раза в четыре – минимум! – выше абсолютно всех окружающих его зданий; тем не менее, его не видно до тех пор, пока не подойдешь к нему почти вплотную. Вот уж истинно противоположность памятнику Петру I на Москве-реке, который виден действительно издалека.
Архитектурой Саграда Фамилия напоминает классический готический собор, каких довольно много в Европе (мне такие попадались в Хорватии и Прибалтике), но существенно больше их. Пожалуй, действительно примечательны были детали, довольно многочисленные: фигурка, сидящая на перекладине под куполом, скульптуры, громоздящиеся перед входом, навершия куполов. Смешение стилей – наверное, основная характеристика всей архитектуры Гауди. Около собора висела карта Барселоны с отмеченными постройками Гауди; я пометила их на своей карте, нарисовала маршрут и отправилась в путь.
От Саграда Фамилия я пошла к парку Гуэль (известен также как «парк Гауди»), поскольку именно он чаще всего встречался на барселонских туристических открытках. Он тоже не особо понравился: типичный детский городок. Ничего в нем не напомнило мне «застывшую поэму». Приглянулась мозаичное оформление краев площадки, но именно оно оказалось сделанным другим автором. Зато сам парк расположен на возвышенности и с него открывается панорама Барселоны; в обратную сторону (от моря) виден красивый замок на горе.
После парка Гуэль я дошла до Ла Педрера, Каса Мила и Каса Батло; все три – жилые дома производства Гауди же. Ла Педрера сверху украшена статуями (видела на открытке) – это архитектурное решение мне абсолютно непонятно, поскольку иначе как с дельтаплана никак не различимо. Местные жители о всемирной известности, а порой и о существовании вышеперечисленных домов даже не подозревают. Пожалуй, красивой мне показалась только Каса Батло.
Фото 5. Ящерицу тошнит. Парк Гуэль
Туристы в Барселоне скучены исключительно в местах расположения достопримечательностей: в порту, на бульваре Рамбла, около основных построек Гауди. По пути от одной достопримечательности до другой, даже если они расположены в 10 минутах ходьбы, встречаешь преимущественно местных жителей, занятых своими делами.
Очень понравился мне один из старейших и самый известный бульвар Барселоны – Рамбла, соответствующий, пожалуй, нашему Арбату. Он начинается от центральной площади – Пласа Каталуния – и ведет в порт. На протяжении всего бульвара расположились живые статуи, изображающие то солдат вермахта, то королеву, то велосипедиста, ведущего за собой скелет, а то и еще чего поэкзотичнее. Особенно впечатлила выкрашенная белым фигура человека на унитазе с книгой в руках, весьма натуралистично изображавшего процесс; около него стоял такой же белый ночной горшок для вознаграждений. Я этого мужичка потом во дворах видела: идет весь такой белый, в подштанниках, и жует бутерброд, а лицо его явственно выражает: достали вы меня все! Хотела было его еще разок из фоторужья щелкнуть (вот бы кадр был! особенно если два рядом), да пожалела человека. И так тяжелая у него работа. Хотя зато высокооплачиваемая, надо полагать: толпа туристов вокруг него была не маленькой.
Фото 6. «Солдаты вермахта»
У порта, в конце Рамблы, стоит статуя Колумба на огромном постаменте; Колумб указывает рукой на море. От порта проходит канатная дорога; как я вспомнила уже в Москве, ведет она к знаменитым барселонским танцующим фонтанам, но было поздно, и фонтаны я не увидела. Пока.